Originalbeitrag mit Bilder unter HSV Handball gewinnt auch gegen Rhein-Neckar Löwen

Nun dachte ich mir, ich nutze die Möglichkeiten der D7000 und erstelle einen Bokehfilm. Dabei konnte ich dann auch gleich testen, wie sich das wirklich sehr alte AI-S 35mm f/1.4 im Videomodus so schlägt. Diese Linse hat keinen Autofokus, aber 9 Blendenlamellen für besonders schöne Unschärfen.

Apropos Film: mein Kickboxfilm wurde in vielen Diskussionsforen recht kritisch besprochen. Aus den Beiträgen konnte ich viel lernen. Filmen ist eben doch was anderes als Fotografieren. Ich finde es sehr nützlich nun eine Kamera zu haben, mit der ich beide Medien nutzen kann. Es gibt eben Geschichten, die mit einem Bild besser erzählt werden können – und Geschichten, die als Film besser wirken.

So ganz langsam nähere ich mich den Anforderungen von Filmen. Nur in einem Punkt komme ich noch nicht richtig weiter – und ich hoffe, Du kannst mir dabei helfen. Im Bokehfilm siehst Du bei den bewegten Elementen – vor allem bei den Autos – immer noch ein leichtes Ruckeln. Meiner Meinung nach kommt das durch das Kodieren des Films, denn im Original ist das Ruckeln nicht zu sehen. Auch nach der Bearbeitung ist im Quicktime Movie kein Ruckeln zu sehen. Erst, wenn ich den Film für vimeo kodiere, dann entsteht das Ruckeln. Das ist für mich durchaus nachvollziehbar. Immerhin hat das Original als Quicktime Movie fast 500MB und bei vimeo nur noch gut 30MB. Aber welche Einstellungen muss ich beim Exportieren des Films wählen, damit das Ruckeln auch bei vimeo nicht mehr sichtbar ist? Wenn Du Tipps für mich hast, wäre ich Dir wirklich dankbar, wenn Du sie mir verrätst.

Originalbeitrag mit Bilder unter Happy Bokeh Friday

Einen ausführlichen Bericht zu den Kämpfen gibt es übrigens bei groundandpound.

Originalbeitrag mit Bilder unter Get in the Ring – Teil 2: Kampfbilder

Das war ja mein erstes Event mit der D7000 als Zweitkamera zur D3. Wer möchte, kann ja versuchen zu erraten, welches Bild mit welcher Kamera gemacht wurde. Wer in die Exifs schaut, wird mit zwei Jahren heftigem Farbrauschen bestraft.

Originalbeitrag mit Bilder unter Get in the Ring – Bilder: Teil 1

Bei der Kickbox-Veranstaltung “Get in the Ring” im Hamburger Audimax habe ich nicht nur einige Schwenks von den Örtlichkeiten gemacht, sondern auch beim Schwergewichts-Kampf “Andre Dinse gegen Chris Jürs” versucht, das Geschehen im Ring auf Video zu bannen.

Gegenüber den professionell erstellten Videos, die es ja schon seit einiger Zeit im Netz gibt, könnt ihr bei diesem D7000 Video sehen, was die Kamera ohne weitere Hilfsmittel leisten kann. Die Aufnahmen wurden aus der Hand und mit dem eingebauten Mikrophon erstellt. Ich habe bewusst keine Musik o.ä. drüber gelegt – auch auf die Gefahr hin, dass der Film vielleicht etwas langweilig erscheint. Aber mir ging es darum, dass ihr die Chance habt, den Originalton zu hören.

Verwendet habe ich folgende Optiken – alle bei Offenblende f/2.8: das 10.5mm Fisheye, das 17-35mm und das 24-70mm Zoom. Am Anfang des Films kommt ISO640 zum Einsatz, die Szenen im Ring sind mit ISO3200 aufgenommen.

Der Autofokus war auf “Permanenter AF” gestellt, die AF-Messfeldsteuerung war bei den ruhigen Einstellungen auf Motivverfolgung und bei der Kampfszene auf Porträt-AF eingestellt.

Wieso wackelt die Ringszene zunächst so und warum sind da die Köpfe so oft abgeschnitten? Meine Unerfahrenheit hat beide Fehler verursacht. Ersteres kommt zustande, weil ich die Kamera zunächst zu besseren Stabilisierung so gehalten habe, dass meine Ellenbogen auf den Ringboden gestützt waren. Was beim Fotografieren mit kurzen Verschlusszeiten kein Problem bereitet, sieht auf Video ziemlich mies aus. Und die Köpfe sind abgeschnitten, weil das Bild auf dem hinteren Monitor oben und unten nur leicht abgeblendet wird, damit das längliche Bildformat auf dem 3:2 Monitor in der Breite vollständig dargestellt wird – und bei schlechten Lichtbedingungen das einfach nicht gut genug zu erkennen ist.

Ich hoffe, das Video gibt dir einen ersten Eindruck von Möglichkeiten und Qualität von Video-Aufnahmen mit der Nikon D7000. Wie gefällt es dir?

EDIT: Ich habe die Kritik zu meiner unruhigen Kamerahaltung gerne angenommen und deswegen gestern noch mal schnell ein Video mit einer in die Station einfahrenden U-Bahn gedreht. Da habe ich “nur noch” den Fehler gemacht und den Autofokus vergessen auszuschalten. Ich denke die Qualität bei schnellen Bewegungen kannst du hier besser beurteilen als bei obigem Video.

Originalbeitrag mit Bilder unter Erstes Video mit Nikon D7000

iTTL bietet die Möglichkeit, der Kameraintelligenz die Steuerung der Lichtmenge für die Blitze zu überlassen. Gerade bei häufig wechselnden Lichtbedingungen ist das eine echte Erleichterung. Da ich oft und gerne “on location” arbeite und “available light” für mich “light that is available” bedeutet, warte ich schon lange auf eine Lösung, die mich schneller und komfortabler arbeiten lässt. Und ich habe echt schon viel ausprobiert: Mastersteuerung mit dem SB-900 oder SU-800 auch in Verbindung mit einem SC-28 oder Auslösen der Blitze mittels Funkfernauslösern diverser Dritthersteller, die dann aber kein iTTL können. Ich habe in meiner Fototasche immer drei Möglichkeiten einen entfernten Blitz auszulösen – zum einen zur Ausfallsicherheit und zum anderen, weil jedes System Vor- und Nachteile hat.

Bisher wird bei Königslösungen für entfernte Blitzsteuerung immer Pocketwizard genannt. Kleine Zusatzgeräte, die das iTTL Signal über viele Meter senden können und somit unabhängiges Arbeiten ermöglichen. Für Nikon gibt es die Pocketwizard allerdings noch nicht. Ich habe mit dem deutschen Vertrieb Profoto Kontakt gehabt und die warten auch wöchentlich darauf, dass es die Pocketwizards endlich für Nikon gibt. Derzeit hat Joe McNally einen Prototypen und berichtet hin und wieder in seinem Blog, dass sie immer besser funktionieren – was auch immer das heißt…

Seit Ende Juli 2010 gibt es nun aber auch für Europäer eine Ausweichmöglichkeit und somit das erste System, das iTTL-Blitzen über viele Meter für Nikon in Europa ermöglicht: radiopopper! Für den amerikanischen Markt gibt es radiopopper schon länger und haben da neben den Pocketwizards ihren Markt gefunden.

Da ich vermutlich der erste bin, der in Deutschland die Dinger hat und darüber bloggt (zumindest hat mir Google nichts aktuelles ausgeworfen), schreibe ich hier etwas ausführlicher über die Funktionsweise und was Du von ihnen erwarten kannst. Kaufen kannst Du das Zubehör derzeit nur in den USA. Zu meinen Erfahrungen mit Kauf, Abwicklung und Zoll später mehr.

Funktionsweise: Es gibt Sender und Empfänger bei den Radiopopper, die sich rein äußerlich eigentlich nur durch die Anbringung der Antenne unterscheiden. Der Sender hat eine starre Antenne, der Empfänger eine flexible. Der Sender wird einfach auf den integrierten Blitz (wer einen hat), einen SU-800 oder Systemblitz gesetzt und mit dem mitgeliefertem Klett verbunden. Der Empfänger hat ein “Auge”, das auf das Auge (also den Infrarotempfänger) des Systemblitzes gesetzt wird. Das klappt hervorragend mit den mitgelieferten Ständer, die variabel für die unterschiedlichen Blitze zusammensetzbar sind und problemlos auf ein Lampenstativ geschraubt werden können. Genauso einfach ist es aber auch mittels dem mitgelieferten Klett die Empfänger entsprechend auf den Blitz zu setzen.
Der Empfänger nimmt nun das Signal des Masters auf, wandelt es um, schickt es an den Empfänger, der es zurückwandelt und als Infrarotsignal in das Auge des Systemblitzes schickt. Klingt kompliziert, funktioniert wunderbar!

Inbetriebnahme: Die Radiopopper haben nur zwei Knöpfe. Darüber kann ein einfaches Menü angesteuert werden. In diesem Menü kann ein Kanal gewählt werden, falls bei einem Workshop mal mehrere Leute mit Radiopopper ihre Blitze auslösen und es nicht zu “Fremdblitzen” kommt. Außerdem gibt es ein Menüpunkt zur Steuerung bei schnellen Blitzfolgen. Das kann ich derzeit nicht testen, da meine D3 noch in der Reparatur ist – hole ich aber nach. Der wichtigste Menüpunkt ist allerdings das unterstütze System. Alle Radiopopper stehen in der Grundkonfiguration auf Canon und müssen im Menü auf Nikon umgestellt werden. Das ist das einzige, was vielleicht etwas irritiert, denn auf der Verpackung steht ja groß drauf, dass es die Radiopopper für Nikon sind. Der freundliche Support von Radiopopper hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass “für Nikon” nur bedeutet, dass die Empfänger mit einem Befestigungsständer für Nikon geliefert werden.

Also für die Inbetriebnahme muss Sender und Empfänger auf Nikon umgestellt werden. Das dauert ca. 10 Sekunden. Zuerst müssen allerdings die beiden mitgelieferten AAA Batterien eingesetzt werden. Das dauert vielleicht 5 Sekunden. Danach sind die Radiopopper funktionstüchtig.

Test mit kurzen Belichtungszeiten (Nikon-Sprech: “FP-Kurzzeit”): Das Problem mit dem SU-800 oder auch mit der Mastersteuerung über andere Blitzgeräte ist, dass das Infrarotauge des Slaveblitzes den Masterblitz sehen muss. Das geht mit einem Masterblitz noch ganz gut über einige Meter, mit einem SU-800 bei Sonnenschein so gut wie nicht. Und ich habe ja schon Joe McNally erlebt, wie er die Probleme des Systems in einem geschlossenen Raum versuchte zu überlisten – bei Sonnenlicht werden die Probleme nur größer. Der große Vorteil innerhalb des Nikonsystems (CLS) ist, dass es die einzige Möglichkeit ist, Blitze mit Verschlusszeiten kürzer als 1/250s auszulösen. Das ist gerade bei Sonnenschein oft vonnöten. Hier schliesst sich der Kreis: Sonne – ich brauche iTTL – also nehme ich einen SU-800 – bei Sonne funktioniert der SU-800 aber nur selten. Jetzt weißt Du auch, wieso ich mir ein iTTL-fähigen Fernauslöser wünsche. (Alternativ möchte ich hier die Möglichkeit der Verwendung eines ND-Filters in den Raum werfen, um längere Belichtungszeiten als 1/250 Sekunde zu ermöglichen.)

In einem ersten Test habe ich deswegen im Schatten eine D200 in Bodennähe mit einem SU-800 ausgestattet und zwei Blitze versucht zu zünden. Ein Blitz steht links neben der Kamera und bringt eine Grundhelligkeit in den Vordergrund. Ein Blitz steht rechts vor der Kamera hinter dem Baum und bringt ein Aufhelllicht ins Gesicht. Beide Blitze zünden unter Verwendung eines SU-800s auch im Schatten nicht. Dabei steht der Blitz links neben der Kamera nur gut einen Meter entfernt. Aber er ist ungefähr einen Meter höher als die Kamera und das macht eine “Verständigung” zwischen SU-800 und Blitz unmöglich. Ich brauche aber den TTL Modus an den Blitzen, denn die Belichtungszeit ist schon bei ISO100 kürzer als 1/250 Sekunde.

Nun kommen die Radiopopper ins Spiel. Einen Sender und zwei Empfänger eingeschaltet, Kamera ausgelöst, Blitze werden automatisch mit ausgelöst. Bild fertig! Egal mit welcher Belichtungszeit. Ich habe mehrere ausprobiert. Auch 1/8000s ist kein Problem. Sieht bei dem Bild aber doof aus, weil dann die Umgebung schwarz ist – deswegen seht ihr hier ein Bild mit 1/320s als Belichtungszeit.

Und mit den Radiopopper zünden die Blitze auch bei Sonnenschein. Nachfolgend ein Bild bei Sonnenschein – die lugt verschämt über meine rechte (bildlinke) Schulter. Da ich hier mit einer Belichtungszeit von 1/8000 Sekunde fotografiert habe, bleibt von dem Sonnenlicht allerdings nicht mehr so viel übrig.

Test Entfernung ohne Sichtkontakt: In einem weiteren Test habe ich die beiden Blitze hinter die dichten Baumreihen gestellt, so dass es keinerlei Sichtkontakt zwischen Kamera bzw. Sender und den beiden Blitzen rechts und links hinter den Baumreihen gab. Die D200 habe ich mit meinem 200/2 bestückt und bin immer weiter nach hinten gegangen und habe immer wieder fotografiert. Irgendwann hat der Blitz rechts nicht mehr verlässlich ausgelöst. Ich bin dann wieder wenige Meter nach vorne gegangen und habe mich so an die Stelle herangetastet, die ein zuverlässiges Auslösen der Blitze gewährleistet. Das war bei 70m zwischen Kamera und Objekt. An dieser Stelle bin ich noch nicht stutzig geworden, wieso der Blitz, der näher zur Kamera war zuerst nicht mehr ausgelöst hat. Ich habe hier einige Meter verschenkt – dazu gleich mehr im nächsten Test.

Aus ca 70m fotografiert - je ein Blitz steht rechts und links hinter der Baumreihe. Kamerarechts der Blitz kommt leicht von vorne, der Blitz links leicht von hinten. Blitze sind im iTTL Modus.

Test Entfernung mit Sichtkontakt: Nun habe die Blitze so positioniert, dass ein direkter Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger besteht – ihr seht auf dem Bild unten ja die Standorte der Blitze. Die D200 habe ich mit 200/2 plus 2-fach Konverter bestückt und bin immer weiter nach hinten gegangen. Die Brennweite entspricht dank Cropfaktor der D200 600mm und ich konnte so relativ weit nach hinten gehen und immer noch was von meiner Liebsten sehen, die sich netterweise für meine Testreihe zur Verfügung gestellt hat. Irgendwann löste der rechte Blitz nicht mehr aus, aber der linke. Da beide Blitze die gleiche Entfernung hatten, bin ich diesmal stutzig geworden. Dank Telefonverbindung zu meiner Liebsten, konnte sie dann herausfinden, dass beim linken Blitz die Antenne nach oben gerichtet war, aber beim rechten nach unten. Nachdem die Antenne nach oben gerichtet wurde, konnte ich noch einige Meter nach hinten gehen – bis der Park zu Ende war.

Das war auch ziemlich genau die Position bei der der rechte Blitz nicht mehr zuverlässig geblitzt hat. Diesmal lag es daran, dass die Antenne hinter dem Blitz war – und beim linken Blitz eben vor dem Blitz. Auf dem unteren Bild kannst Du gut sehen, warum das so ist – und wie das zu beheben wäre.

Links SB-900 mit Radiopopper, rechts SB-800 mit Radiopopper

Es ist also davon auszugehen, dass ich die Reichweite des Radiopopper Systems ziemlich ausgereizt habe. Bei dem Bild war ich 150m weit weg! Und die Blitze im Zweifelsfall rauszuretuschieren ist ja kein Problem

Ein Bild aus 150m Entfernung mit umgerechneten 600mm Brennweite fotografiert und wegretuschierten Blitzen.

Ach ja: als ich soweit weg war bemerkte ich, dass die iTTL Funktionalität in dieser Lichtsituation nicht funktioniert. Durch die große dunkle Fläche im Bild hat die Kamera die Blitze hoffnungslos überbelichtet. Auch die Blitze auf -3EV runterzuregeln brachte nicht das gewünschte Ergebnis. Also habe ich die Blitze in 150m Entfernung in den manuellen Modus geschaltet und die Blitzleistung manuell gesteuert. Alles am SU-800 bequem ohne die Blitze anfassen zu müssen.

Preis: Wie Du im Radiopopper Shop sehen kannst, kostet jedes Teil 249$. Dazu kommt noch Verpackung und Versand in Höhe von 37,95$ pro Sendung. Beim mir dauerte der Versand eigentlich nur 2 Tage, dann war mein Päckchen in Deutschland. Aber es lag erst mal im Zoll und so musste ich vom Kauf an 8 Tage warten bis ich die Radiopopper hätte in Empfang nehmen können. Allerdings wollte der Postbote die Zollgebühren von mir haben und das benötigte Kleingeld hatte ich nicht zu Hause. Also noch einen Tag warten, denn der Postbote war so nett, noch mal am darauffolgenden Tag vorbei zu kommen. Da der Dollarkurs immer leicht schwankt, kannst Du also von rund 700€ für ein Set mit einem Sender und zwei Empfängern ausgehen – inklusive aller Gebühren.

Letztlich also eine wunderbare und zuverlässige Art und Weise auch aus großer Entfernung Blitze auszulösen und zu steuern. Ich bin mit meiner Anschaffung der Radiopopper vollends zufrieden. Bei dem Preis sollte das aber auch wirklich so sein.

Originalbeitrag mit Bilder unter Blitzen aus großer Entfernung: Radiopopper

Es wurde an einem nasskalten Ostertag im März 2008 fotografiert. Ich war zusammen mit ca 20 anderen Nikon-Fotografen im Wildpark Eekholt und der Falkner hat nur deswegen die Vögel fliegen lassen, weil er selbst auch mit Nikon fotografiert

Ich zeige euch das Bild aus zwei Gründen: erstens – passend zum einsetzenden Winter in Hamburg – um zu zeigen, dass gute Bilder durchaus auch bei schlechtem Wetter entstehen können. Das ist ja eh eins meiner Mottos: “Schlechtes Wetter gibt gute Bilder!”

Zum zweiten, um die grandiose Leistung des eingebauten 3D – Autofokustrackings zu zeigen. Das war damals brandneu, mittlerweile gibt es diese Art den Fokus automatisch zu verfolgen, auch in anderen Kameras. (Meines Wissens nach in D300s, D700, D3, D3s und D3x.) Als ich diese AF-Funktion das erste Mal genutzt habe, dachte ich “was macht denn da der AF-Punkt?” Der springt nämlich wie verrückt im Display hin und her. Umso erstaunter war ich, dass die Bilder in der Regel trotzdem scharf waren.

Elvis - der Bartkauz aus dem Wildpark Eekholt

Bei dieser Aufnahme habe ich auf den Vogel scharf gestellt, solange er noch auf dem Arm des Falkners saß. Als der Bartkauz los folg musste ich nur den Autofokus aktiviert lassen und dafür sorgen, dass er das Fokusmessfeld der D3 nicht verlässt – und auslösen. Manchmal macht auch Technik gute Fotos Scharfe Bilder während des Fluges hatten nämlich nur die Fotografen, die diese AF Technologie in ihren Kameras eingebaut hatten. Alle anderen hatten ein Problem wegen des Schneefalls.

Das Bild ist übrigens mit einem recht alten AF-S 80-200mm f/2.8 fotografiert, auf dem der Bartkauz nach dem Flug versuchte zu landen.

Und noch was habe ich an diesem Tag gelernt, was ich heute noch bei Hochzeiten regelmäßig beachte: in meiner Fototasche befindet sich immer eine Mülltüte – damit ich mir beim bodennahen Fotografieren die Klamotten nicht versaue

Mein Fazit: es lohnt sich immer zwischendurch mal etwas zu fotografieren, für das Du normalerweise die Kamera nicht zum Auge führst. Und von anderen Fotografen kann ich immer was lernen – auch wenn sie etwas völlig anderes fotografieren als ich.

Originalbeitrag mit Bilder unter 3D – AF Tracking

Letztlich kam es so, wie ich es vorhergesagt habe. Als Fan kann ich da sehr gut mit Leben. Und als Sportfotograf ist Jammern auch nicht erlaubt – die Kunst ist ja aus allen Situationen irgendwie was möglich zu machen.

An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Till, ohne den ich überhaupt kein Bild hätte machen können, denn meine eigene Kamera hatte am Vorabend des Spiels einen Defekt, der so schnell nicht repariert werden konnte. Till hat mir ohne zu zögern seine gerade frisch überholte D700 geliehen.

Vielen Dank auch an die Macher von der Stadionzeitung, die freundlicherweise auf meine Versteigerung zugunsten des Fanladens hingewiesen haben. Die Versteigerung endet morgen abend um 19:10Uhr und das aktuelle Gebot steht derzeit bei 280€. Bietet jemand mehr?

Originalbeitrag mit Bilder unter Erster Heimsieg am Millerntor